Як правильно вибрати і купити BMW

[GMYPiK]

Рано или поздно в жизни каждого фаната автомобилей с бело-голубым пропеллером приходит время, когда мечты становятся реальностью. Не все имеют под боком компетентных друзей, не пожалеющих времени объездить полгорода в поисках и осмотрах претендентов на покупку. Для тех, кто решился на осмотр и выбор автомобиля сам и всех, кто хочет освежить эту полезную информацию в голове, и предназначена данная статья. Здесь мы постараемся рассказать о самых важных и основных моментах, на которые надо обратить внимание, чтобы правильно выбрать хороший автомобиль.

С чего начать?
Далее следуют 4 пункта, поясняющие, что нужно для покупки машины.
1. Необходимо знать точную сумму, за которую вы хотите приобрести автомобиль.
2. Сверх этого, надо иметь примерно 20% от планируемой стоимости машины. Эти средства нужно будет потратить, уже после покупки, на оформление купли-продажи, постановку на учет, страхование, техосмотр, прочие платежи, а также доводку и ремонт.
3. Время. Количество времени, потраченное на поиски, как ни странно, пропорционально состоянию найденного и выбранного в итоге БМВ. Помните! Поиски всегда себя оправдывают! Не стоит покупать первый попавшийся автомобиль! Нужно, чтобы при выборе вам было с чем сравнить осматриваемого "пациента"!
4. Как к любому зачету и экзамену, вам надо подготовиться к покупке. Для этого необходимо прочитать и по возможности запомнить основные достоинства и недостатки автомашины, которую вы собираетесь покупать.


Где и как искать машину?
1. Необходимо сообщить всем знакомым о своем намерении купить автомобиль. Иногда это самый лучший способ взять машину дешево.
2. http://www.auto.ru/ - неоспоримый лидер по продаже машин в Интернете. Там всегда можно найти то, что нужно!
3. Газета "Из рук в руки" - тоже отличный рынок! Всегда есть из чего выбрать.


Собрав всю информацию о машинах, выбираем наиболее оптимальные варианты и начинаем обзванивать их хозяев. Уже на стадии общения по телефону машины будут отсеиваться очень быстро. В результате останется 1-3 варианта, на которые действительно стоит съездить посмотреть!


Что спрашивать о машине по телефону?
Список вопросов, которые надо задать нынешнему владельцу машины:
1. В ПТС есть вклейки? (ИХ ТАМ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО)
- где машина стоит на учёте?
- как она будет оформляться при продаже?
2. Продиктуйте VIN (Диктует - пробиваем его по интернету здесь - http://www.golgofa.ru/bmw_id.shtml)
3. Кузов
- Машина была в авариях? (повод внимательнее оценить геометрию кузова)
- Машина была крашена? (повод внимательнее оценить геометрию кузова)
- Есть коррозия? (BMW, как правило, гниют там, где их били)
- В каком состояние пороги? (Машину с гнилыми порогами брать не стоит - они, как правило, отражают общее состояние автомобиля)
4. Двигатель
- Какой расход масла на 10 000 км? (более 5-ти литров - можно считать критическим!)
- Есть посторонние стуки в моторе? (Повод померить компрессию, показать мотор мастеру для оценки стоимости ремонта)
- Есть ли течь технических жидкостей? (как правило, если за машиной хорошо следили, их не должно быть)
- расход бензина в городском цикле (по нему можно следить о работе всех вспомогательных агрегатов, лямда-зонда, герметичности подачи воздуха)
- работает термомуфта или нет?
- Какое масло заливает в двигатель и с какой периодичностью? (возможность представить приблизительные условия эксплуатации и отношение хозяина к покупке "расходников" - экономил на машине или нет)
- Каким бензином заправляется? (Экономит на машине или нет)
5. Салон
- какое общее состояние салона?
- что не работает в салоне?
- дует ли печка? (для расчёта стоимости примерного ремонта)
- работает ли кондиционер? (для расчёта стоимости примерного ремонта)
- что из электрики не работает? (повод внимательнее оценить состояние проводки и электрики)
6. подвеска
- в каком состоянии передние/задние амортизаторы (для примерного расчёта стоимости ремонта)
- есть ли стуки в передней/задней подвеске? (для примерного расчёта стоимости ремонта)
7. Трансмиссия (как правило об этом пункте мало кто вам что-то внятное скажет , в основном, могут рассказать о работе КПП)
- В каком состоянии диск сцепления ? (только для механической КПП)
- МКПП (есть ли посторонние шумы?)
- АКПП (Есть ли рывки при трогании с места и переключении, пробуксовывает ли коробка) ответ должен быть НЕТ, иначе вас ждет ремонт КПП, а он весьма дорогой.
8. Общие вопросы по обслуживанию
- Как давно у вас эта машина? (если недавно и уже продает - должно насторожить)
- Где обслуживается и чинится машина? Сам в гараже? Сервис? Дядя Вася? (можно понять экономил ли хозяин на ремонте и какого уровня и качества работы производились на машине)
- Какие самые крупные замены, поломки и ремонты производились? (Если хозяин не врет, то это виртуальная сервисная книжка с историями самых тяжелых болезней)
- и напоследок, простой и иногда обескураживающий вопрос - Почему вы ее собственно продаете?

Как правило, после такого опроса становится ясно, что с машиной надо будет делать!

Теперь, если все услышанное вас устраивает, договариваемся о встрече и едем смотреть машину!

Перед поездкой вспомни мудрую мысль: Не верьте никаким словесным убеждениям и заверениям продавца! все проверяйте САМИ! Помните! его задача - ПРОДАТЬ!

Осмотр
1. Сверка номеров кузова и мотора.
- на правом крыле должна быть маркировочная табличка. Её отсутствие должно навести вас на мысли о том, что машина билась, причём сильно, либо что-то делалось с номерами, т.к. такие вещи просто так не снимают.
- проверяем VIN на панели под лобовым стеклом. Сверяем его с документами и смотрим читается он или нет. Если VIN не читается - вас ждет экспертиза. Если VIN полностью читается, снимаем пластиковую облицовку панели и суём руку под VIN, чтобы убедиться, что под ним нет никаких дополнительных швов.
- осматриваем номер двигателя (если он не читаем, то это также грозит экспертизой)
2. проверяем геометрию кузова.
- берём в руки спичечный коробок и прислоняем его к стыкам дверей и крыльев. Двери и крылья должны быть на одном уровне. Зазоры на всех дверях должны быть одинаковыми. (так можно определить, как и где билась машина)
- открываем капот. Смотрим вдоль каждого лонжерона. (на лонжеронах не должно быть никаких волн и складок)
- открываем багажник. Поднимаем коврики, снимаем обшивку с крыльев. Сморим нет ли вмятин, волн и сварочных швов.
- открываем и закрываем поочередно все двери машины. Если с кузовом все в порядке или он после аварии КАЧЕСТВЕННО восстановлен, то все двери должны открываться и закрываться одинаково! (Иначе геометрия нарушена и это признак битой машины)
- проверяем все "поддомкратные" места. Можно даже поднять ради эксперимента машину на домкрат, чтобы удостовериться, что метал там ещё есть.
- Смотрим разнотон окраски кузова с разных сторон под разными углами при разном освещении. (Как правило несовпадение цветов деталей кузова можно увидеть лишь если красилась часть машины, а не вся. Бывает, что вся морда блестит или "попа" ярче чуток, или наоборот темнее. Также могут отличаться от общего тона одна или несколько дверей, крыло, капот и прочее.)
Открывая двери и капот с багажником - сравнивайте цвет машины с цветом металла в проемах дверей, под капотом и в багажнике. При покраске по дешевке люди не утруждают себя предварительным разбором машины. Если вся машина блестит как новая, а по году ей это не положено, то однозначно перекрашивалась. Не ведитесь на убеждения продавца, что просто чтобы обновить краску. Мы же не немцы, чтобы раз в 5 лет капитально перекрашивать свои машины просто ради внешнего вида. Скорее всего под слоем краски скрывается ржавый или восстановленный кузов. Ищите также подвохи если днище недавно покрывалось антикором - тоже могут скрывать ржавчину или следы ремонта!
3. Мотор
- Ищем потеки масла на двигателе. (Слишком чистый или, наоборот, излишне грязный двигатель должны вас насторожить - на первом хозяин может скрывать масляные потеки, которые после помывки не видны, а на втором видимо вообще ничего не делалось, что тоже плохо.)
- слушаем, как он работает и делаем умное лицо (здесь нужно обладать техническими навыками)
- смотрим на дым вылетает из выхлопной трубы на прогретом моторе, при резко нажатой до упора педали газа, подняв стрелку тахометра до 5-6 тысяч оборотов.(Синий дым свидетельствует о сильном износе мотора и большом расходе масла. Чёрный дым означает, что машина переливает. Как правило, дело в неисправном лямбда-зонде, грязном инжекторе или мёртвых форсунках.)
- Некоторые, еще диагностируют мотор так:
При работающем двигателе осторожно откройте крышку заливной горловины.
Убедитесь, что изнутри "норовят" выскочить капельки масла и внутри стоит
масляный туман. (Если при открытой крышке приблизительно при 1000 об/мин выходят
выхлопные газы, значит, в картере избыточное давление, и поршневая группа
требует ремонта.) Обнаружить избыточное давление в картере двигателя можно и
другим способом. Hа холостом ходу двигателя следует снять крышку заливной
горловины и, не заворачивая, аккуратно поставить ее на отверстие горловины.
(Если на холостом ходу крышка подпрыгивает, то в скором времени двигатель
потребует ремонта, а до тех пор у него будет повышенный расход масла.)
4. Проверка Автоматической КПП
Ее НУЖНО ПРОВЕРЯТЬ ВО ВСЕХ РЕЖИМАХ! И кик-даун и 1, 2, 3, D, R! надо проехаться на каждом режиме, чтобы убедиться, что он работает, как и полагается и что АКПП исправна! (иначе, если ее придется ремонтировать или менять, то это будет дорого)
5. Работа электрики и состояние салона
- проверяем работу печки на прогретом моторе
- проверяем работу кондиционера во всех режимах
- проверьте остального электрооборудования. все ли работает? понажимайте все кнопки и рычаги! посмотрите включают ли они то, что нужно?
- состояние салона определяем на взгляд, качающиеся передние сидения, как правило, свидетельствуют о том, что машина была в сильной аварии.
- пробег частенько скручивают. Однако есть вещи - реально отображающие возраст машины. по ним можно предположить ее реальный возраст и износ. это потертости боковины водительского сидения со стороны двери. стертые педали. лобовое стекло затертое дворниками до "ореола".
6. Проверяем машину на ходу. Выключив магнитолу, открываем окна и слушаем посторонние стуки и звуки.
- смотрите на износ протекторов шин. Иногда они могут о многом рассказать
- Если выбираемый автомобиль полноприводный - обязательно проверьте так ли это на самом деле? простой тест - передком машины въезжаете на газон так, что передние колеса оказываются на этом газоне, а задние упираются в бордюр. Стоите рядом и смотрите, пока по вашей просьбе хозяин топает "тапку в пол". Уперевшись задними колесами машина с исправным приводом пробуксует передними и заскочит на бордюр вся. Машина же с проблемами в приводе не заскочит или заскочит только с помощью задних колес... передние будут просто катиться по инерции без пробуксовки.
7. Регистрация ТС и расчёт с продавцом.
- лучше всего рассчитываться с продавцом после снятия машины с учёта. Рекомендуется присутствовать при снятии машины с учета, чтобы убедиться, что оформляется она честно.
- затем, идёте с продавцом в комиссионный магазин и оформляете справку-счёт, или договор купли-продажи. После оформления справки счета продавцом на ваше имя, совершаете обмен справки или договора купли-продажи и ключей от машины на ваши деньги.


Поздравляем! Теперь вы полноправный владелец Вашего БМВ! И путь ваш лежит в страховую компанию, а затем в ГАИ на оформление всех документов, прохождение ТО и получение номеров и ПТС!


взято с сайта :http://www.rubmw.ru/

[GMYPiK]

А тут пару слів саме про 34.

Кузов
Самая дорогая деталь любого автомобиля – кузов. Кузова у е34 - одно из самых слабых мест. Дело в том, что в свое время именно эти машины были в почете у московского криминалитета и подражающих ему граждан. Соответственно, правильной геометрии кузова и подвески ожидать от этих машин можно только в редких случаях, например, доставки из Германии на заказ. Кроме того, опыт эксплуатации показывает, что битая 34-ка сгнивает в месте удара лет за пять. Возможно, это связано с варварскими методами кузовного ремонта, применявшимися к машинам в те времена. Короче, если вы видите гнутые пороги, то это означает, что внутри уже рыжая труха.
Особенно хотелось бы отметить качество антигравийного покрытия. Едва проступившая ржавая точка на чистом неповрежденном пороге говорит о том, что скорее всего металл превратился в сито. Слой заводского ПВХ-антигравия настолько прочен и толст, что вполне способен долгое время скрывать дату смерти порога, гниющего изнутри.
Отдельный разговор про пятерки с моторами объемом 1,8 и 2 литра. Бытует мнение, что на 518-х и 520-х уж точно ездили дедушки и бабушки в церковь. Действительно, среди машин с небольшими по объему моторами имеется больший процент геометрически правильных, но часто попадаются и кривые перевертыши. Как показывает практика, даже дизельные машины бывают изуродованы несколькими поколениями владельцев настолько, что при разборе на запчасти с них и запчастей-то пригодных к дальнейшему использованию - кот наплакал.
Двигатель
Начнем с самого малого. Четыре цилиндра, 1,8 литра. Заводской индекс М40. В конференции на auto.ru не в почете, хотя как мне кажется он с экономической точки зрения очень неплох. Для города его вполне хватает. Расход топлива минимален. Обслуживание, налоги и страховки – все очень минимально и позитивно для кошелька.
Слабое место этого мотора – ГРМ.
М20( 2,0 и 2,5л). Этот мотор народной любовью не пользуется. При перегреве двигателя его ГБЦ коробится и трескается. Соответственно машину с этим мотором можно покупать только у истинных поклонников БМВ, которым не жаль денег на промывку радиатора два раза в год, профилактическую замену термостата, шлангов и водяного насоса.
М30(3,0 и 3,5л). Про надежность этого мотора в народе ходят легенды. Руководствуясь ими, наши граждане совершенно не заботятся о состоянии поршневой и ГРМ. Есть еще один миф – М30 должен «есть» масло ведрами. Якобы, это его индивидуальная особенность. А, между тем, это не особенность мотора, а особенность нашего менталитета – будем ездить, пока не заклинит.
Слабое место этих моторов – полный износ мелких деталей(направляющие клапанов, клапаны, вкладыши и прочее) по причине, описанной выше. Особо хотелось бы отметить проблемы с корпусом масляного фильтра. На поздних версиях М30 он развернут вверх. Соответственно, что бы масло во время стоянки не сливалось в картер в корпусе сделаны клапаны, которые выходят из строя. Найти на разборке работоспособный корпус фильтра практически нет никакой возможности.
М50 (2.0 и 2,5 л) Особых проблем с ними нет. Мотор дорогой в ремонте и труден в обслуживании своими силами.
М60. (3,0 и 4,0 л). V-образная восьмерка. На е34 практически все неисправны. Износ ЦПГ практически не лечится по причине крайней дороговизны и отсутствия возможности расточки цилиндров.
Трансмиссия.
Автоматические коробки на е34 достаточно надежны. Поломки не отличаются от поломок на других немецких автомобилях. Общеизвестные методы проверки АКПП при покупке применимы и к БМВ.
С механическими коробками все гораздо интереснее. В принципе все модификации КПП надежны. За 150 км от Москвы вы не встанете в поле ночью. Но если подходить к вопросу надежности с эстетической точки зрения, то едва заметный вой на одной или нескольких передачах – не редкость. Некоторые виды КПП требуют заправки ATF. Естественно российская эксплуатация подразумевает заливку ТАД-17 во всё, что не является двигателем. Итог описан выше. Ремонтировать КПП есть смысл только если поломка очевидна. Попытка довести коробку до состояния новой в моем случае обернулась напрасной тратой больших денег.
Типично для них «потение» заднего сальника – бороться бесполезно.
КПП устанавливавшиеся на модификации с мотором М30 отличаются короткоходностью переключений, и, соответственно бОльшим усилием переключений.
Сцепление на БМВ при адекватном обращении выдерживает 100 тыс. км. И более.
Слабое место – опора «вилки» сцепления. Стоит копейки, но для замены нужно демонтировать КПП.
Кроме того, часто встречаются проблемы с двухмассовым маховиком (на тех авто, где он установлен). Стуки болтающихся половинок маховика лечатся заменой последнего в сборе. Новый стоит около $1600. «Живые» на разборе найти сложно. На моторе М30 есть вариант замены маховика на одномассовый.
Карданная передача. Ее слабые места тоже закономерны – подвесной подшипник и ШРУС в задней части. Поломки редки – устранение относительно дешево.
Редукторы заднего моста надежны. Замена сальников полуосей проста. Замена масла тоже. На машинах с моторами объемом до 2,5 л можно запросто оторвать крепежную проушину. Более мощные версии оснащены более удароустойчивым редуктором.
Схема рулевого управления ничем не отличается от ВАЗ-2101.
Люфт в рулевом редукторе регулируется, как на жигулях.
ГУР заправляется двумя типами жидкости (ATF или CHF). Менять ее надо согласно регламенту. Смешивать жидкости нельзя. Гул в районе насоса ГУР часто лечится элементарной заменой шланга или заменой уплотнений между половинками насоса.
Люфт в рулевой колонке можно убрать затягиванием цангового механизма.
Рычаги передней и задней подвески нередко имеют неправильную геометрию. При покупке надо обязательно проверить развал и схождение на стенде. Рычаги передней подвески гнутся для коррекции обычной кувалдой (5 кг). Коррекция задней подвески осуществляется с помощью специальных сайлент-блоков. Это мероприятие отнимает много времени, но относительно бюджетно.
Тормоза, и в частности ABS, как и трансмиссия разрабатывались специалистами других фирм. Поэтому и болячки свойственные тормозам БМВ аналогичны другим немецким маркам.
Отмечу лишь, что тормоза е34 – это конструктор для взрослых. Все взаимозаменяемо. На 518-ю можно запросто установить передние суппорты и диски от 750iL.
Расход топлива – животрепещущая тема для всех: от ментов на дороге, до соседа по ГСК. Сразу говорю – расход большой, но очень зависит от стиля езды. На машинах с малыми моторами расход в разных режимах не так сильно различается, как на больших шестерках и V8. К примеру, мне удавалось на 535 на круиз-контроле и скорости 80 км/ч на участке от МКАД от Мичуринского до Каширки достигать расхода 7,9 л/100 км, а в пробке расход уходил за 39 л/100 км – далее БК просто не показывает.

Матеріал з:
http://www.e34.su/forum/index.php?topic=126.0

{ додано через 7 хвилин }
BMW 5-series и Mercedes-Benz E-classe - "закоренелые" конкуренты. По крайней мере, так всегда считалось.

"Пятерка" с кузовом Е34 дебютировала через два года после премьеры Mercedes-Benz W124. Баварцы очень постарались, чтобы составить достойную конкуренцию "звезде" из Штутгарта. И сделали это своеобразно: трудно найти два других автомобиля, которые были бы так не похожи друг на друга. Совершенно разный стиль и "характер" поведения на дороге. Mercedes - автомобиль для махровых сибаритов в шляпах. BMW...

Начнем с того, что в шляпе в эту машину не сядешь: потолок низкий, а посадка водителя - почти гоночная, полулежа. Так что если вы считаете это недостатком, то BMW - автомобиль точно не для вас. BMW - пропуск в мир стремительных разгонов и крутых поворотов. И шляпу перед посадкой в такую машину принято снимать.

Внешний обзор
Седан BMW E34 появился на рынке в январе 1988 года. Универсал Touring - в январе 1992 года. Дизайн "пятерки" за все годы выпуска практически не изменился, разве что фирменные "ноздри" на решетке радиатора были слегка расширены в 1994 году. Сам кузов, несмотря на отличное качество сборки и окраски, отнюдь не считается эталоном антикоррозийной устойчивости. Все дело в том, что фирма BMW сэкономила на оцинковке: защищены лишь самые уязвимые места.

Вопрос N2 по кузову - VIN. То есть сам кузов тут совершенно ни при чем. Но при покупке подержанного автомобиля нелишне вспомнить "народные" варианты расшифровки аббревиатуры "БМВ". Сказки о "боевой машине вора" и "бандитской морде внутри" - это, конечно, сказки, но механики на сервисах с упоением травят байки о машинах с перебитыми VIN-номерами.

Внутренний обзор
При внушительных габаритах (длина 4720 мм) салон "пятерки" просторным не является. Виной всему - большие продольно расположенные двигатели, которые отнимают у салона его "законные" квадратные сантиметры. Тому, кто никогда не имел дела с BMW, придется привыкать к особенностям "полулежачего" и тесноватого по ширине водительского места. Зато к эргономике вопросов нет: развернутая к водителю центральная консоль, пять электрорегулировок кресла. Руль регулируется не по углу наклона, а по расстоянию до приборной панели.

Из-за высоко задранной "кормы" обзорность далека от идеала. При этом объем багажника не так уж велик: даже в универсале Touring - всего-то 460/1450 л. Уровень оснащения "пятерки" BMW полностью соответствует бизнес-классу (Е). Помимо традиционных "пакетов" и "контролей", BMW отличается "всезнающим" бортовым компьютером, а универсал Touring - еще и уникальной опцией двух люков. С годами электрика начинает преподносить сюрпризы. Отказы центрального замка, стеклоподъемников - это в порядке вещей. Бывает, что ломается трапеция стеклоочистителя. Однажды осенью грязь и листья могут забить дренажные каналы под капотом, и вода попадет в блоки управления ABS и двигателя.

Под капотом
Главное достоинство BMW - мотор. Мощные и тихие двигатели - визитная карточка всех баварских автомобилей. На Е34 был огромный выбор моторов. Больше десятка бензиновых и три дизельных. Бензиновые модификации легко отличить по литере "i" после трех цифр. Кстати, "i" означает "впрыск" (injection). И, хотя BMW давно не выпускает карбюраторные моторы, традиция обозначения осталась.

Самые слабые четырехцилиндровые моторы М40 (518i) не очень распространены на рынке. Этот вариант подходит тем, кто очень хочет ездить на BMW и экономить на бензине. К тому же "настоящий" BMW - это, конечно, шестицилиндровый BMW. Знаменитые рядные "шестерки" при всей своей мощности работают очень плавно и тихо. Тут уж выбирайте на вкус. Так называемая "плита", которая очень ценится на вторичном рынке, - это моторы серии М50 с четырьмя клапанами на цилиндр. Моторы серии М30 - одни из самых надежных в гамме.

С октября 1992 года появились модели 530i и 540i (вместо 535i), оснащенные высокофорсированными и малошумными двигателями V8. Его "болезнь" - течи моторного масла в свечные колодцы, которая часто появляется на пробеге за 150.000 км. "Лечение" - замена прокладок клапанных крышек. Дизелей было три. 115-сильный мотор модели 524td считается самым неудачным. Он очень капризен и требует неусыпного надзора. Дизельная модель была доведена до ума в январе 1993-го - появился 525td, а затем 143-сильный 525tds с промежуточным охлаждением воздуха. Последний особенно популярен у нас на рынке, во многом из-за своей высокой мощности. Но не забывайте, что редкий дизель к 10 годам проезжает меньше 250.000 км, а потому покупка подержанного 525tds является весьма рискованной затеей.

Фирменная система изменения фаз газораспределения VANOS появилась в 1992 году. Когда автомобиль был новым, все было хорошо: мотор прекрасно тянет на любых оборотах. VANOS на подержанном автомобиле означает риск дополнительных поломок. К 200 тысячам км пробега появляется рокот в верхней передней части мотора. Это значит, что настала пора систему ремонтировать или даже заменить.

Довольно часто моторы BMW начинают "есть" масло. Обычно это является следствием "гоночного" стиля езды. Возможно, все дело в маслосъемных колпачках, "жизнь" которых заканчивается на 200.000 км. Вероятно, причина кроется в залегших от некачественного бензина поршневых кольцах.

Опасность N1 - перегрев двигателя. Последствия ужасны. В лучшем случае замена радиатора, в худшем - головки блока цилиндров. Перегрев обычно наступает в двух случаях. Либо радиатор забит грязью, либо вышла из строя термомуфта включения вентилятора. А она недешева - около 100 долларов.

"Больное место" всех моторов - неисправности системы охлаждения. В первую очередь это касается водяного насоса (в автомобилях до 1992 года выпуска). Дефектный клапан пробки системы охлаждения встречается до 1994 года. Машина вообще любит фирменный антифриз и за использование любого другого моментально наказывает течами в различных местах.

На "пятерки" Е34 устанавливали механические и автоматические коробки передач ZF. "Автоматы" очень надежны, "механика" вообще неубиваемая. Есть один нюанс: трансмиссионное масло в BMW особое, и менять его необходимо каждые 50.000 км. С такой же частотой нужно менять и масло в редукторе заднего моста. Если "прозевать" сроки замены или залить масло не того сорта, это может закончиться полной заменой редуктора. Между тем сальники и без того очень часто текут. Полный привод на Е34 был - такие версии называются 525iX (седан или универсал). Они предназначались в основном для рынков горных стран Европы и у нас практически не встречаются.

Дороги ли дороги?
Подвеска BMW жесткая. Сложная многорычажная задняя подвеска позволяет уверенно проходить самые крутые повороты. Но к нашим дорогам эта короткоходная подвеска не приспособлена. К тому же на BMW редко ездят медленно - отсюда и расхожее мнение о "слабости" элементов подвески. "Слабые места" - рулевые наконечники, сайлент-блоки верхних рычагов, наконец, чашки задних пружин, которые в результате активной езды частенько продавливают кузов.

Тормоза - эталон эффективности. И опять-таки, именно по причине спортивного стиля езды диски и колодки быстро изнашиваются.

Вердикт "АБw"
BMW 5 - автомобиль с легендарным именем и хорошим качеством сборки. Большинство проблем, которые возникают в процессе эксплуатации, являются прямым следствием манеры вождения. Плюс ко всему - сложность конструкции. Поэтому главная беда этих машин - "уезженность" практически всех представленных на рынке экземпляров. Если решитесь на покупку "баварца", следите за системой охлаждения. Перегревы нередки, а последствия печальны. Если повезет приобрести не "уставший" экземпляр, будете ездить с удовольствием. Это мы вам обещаем

З матеріалів:
http://www.e34.su/forum/index.php?topic=93.0