Білий густий дим з вихлопної труби !

[MO3OK]

Всім привіт ! Недавно побачив шо з вихлопної почав іти густий білий дим...він таке враження шо не розчиняється...Всі бачили хто сьогодні був на зустрічі...То не конденсат..! Хто з таким стикався і хто може повноцінно пояснити? допоможіть...підкажіть ! Буду вдячний !

[324disel]

Недавно побачив
ми всі недавно це побачили були шоковані, як після декількох хвилин не було видно місяця. Виною був їдкий дим, який виходив з 36-ої і не розсіюючись затулив пів неба.

[MO3OK]

перепрошую шо не на нашій солов(апостроф)їній
Белый дым из выхлопной трубы

Белый дым из выхлопной трубы — вполне нормальное явление для режима прогрева холодного двигателя. Только это не дым, а пар. Вода в виде пара — признак высокой влажности в системе выхлопа. В ненагретой выпускной системе влага из воздуха частично конденсируется и становится видимой, причем на срезе выхлопной трубы обычно появляется вода. А по мере прогревания системы конденсат и пар исчезают.

Однако при температуре ниже 10оС белый пар образуется и на хорошо прогретом двигателе, а при морозе в —20—25оС приобретает густой белый цвет с сизым оттенком. Так что чем холоднее окружающая среда, тем более плотным получается дым из выпускной трубы. Кроме того, на цвет и насыщенность пара влияет влажность воздуха: чем она больше, тем пар гуще.

А вот появление белого дыма в теплое время и на хорошо прогретом двигателе чаще всего связано с попаданием в цилиндры охлаждающей жидкости (например, через негерметичную прокладку головки блока). Вода, содержащаяся в охлаждающей жидкости, не успевает полностью испариться при сгорании топлива и образует довольно густой белый дым (то есть опять-таки пар). Его оттенок зависит от состава охлаждающей жидкости, погоды и освещенности на улице. Иной раз он выглядит сизым, напоминая “масляный” дым. Отличить водяной пар легко: он сразу рассеивается, а после “масляного” дыма в воздухе надолго остается синеватый туман.

Чтобы убедиться в том, что проблема именно в системе охлаждения, потребуется ряд целевых проверок. Нетрудно уточнить, что из выхлопной трубы действительно выбрасывается вода, а не масло. Для этого на хорошо прогретом двигателе кратковременно закрывают отверстие выхлопной трубы листом бумаги. Капли воды с листа постепенно испарятся и не оставят явных жирных следов, да и на ощупь они не будут жирными.

Далее при поиске надо учитывать конструкцию двигателя. Жидкость может попадать в цилиндр не только при повреждении прокладки, но и при образовании трещин в головке или блоке цилиндров. Порой эти дефекты при работе двигателя вызывают попадание выхлопных газов в систему охлаждения (иногда там даже образуется газовая пробка), что и служит основой для распознавания причины дымления.

Открыв пробку радиатора или расширительного бачка, легко почувствовать запах выхлопных газов и заметить пленку масла на поверхности охлаждающей жидкости. Да и уровень жидкости будет пониженным. Характерно, что в таких случаях после запуска холодного двигателя давление в системе охлаждения сразу повышается (это легко ощутить, сжав рукой верхний шланг радиатора). Быстро увеличивается и уровень жидкости в расширительном бачке. Причем этот уровень нестабилен, и в бачке можно заметить выход пузырьков газа, иногда с периодическим выбросом охлаждающей жидкости из горловины.

Если двигатель остановить, то картина изменится. Жидкость начинает уходить в цилиндр. Постепенно она проходит через поршневые кольца и попадает в масло, в поддон картера. При последующем запуске масло перемешивается с жидкостью, образует эмульсию и меняет цвет — становится непрозрачным и более светлым. Циркулируя по системе смазки, такая эмульсия оставляет на крышке головки и пробке маслозаливной горловины характерную пену от светло-голубого до желто-коричневого цвета. Это проверяют, вынув масляный щуп и открыв пробку горловины. Но если дефект (трещина, прогар) невелик, то никаких изменений может и не быть (случается, что масло остается чистым, хотя пена на пробке образуется).

И напротив, если негерметичность в цилиндре существенная, то жидкость, накапливаясь над поршнем, даже препятствует провороту коленчатого вала стартером в первый момент при запуске. В особо тяжелых случаях возможны даже гидроудар в цилиндрах, деформация и поломка поршневых колец, самих поршней, клапанов и шатунов.

В некоторых случаях удается более точно определить место дефекта: попадая в цилиндр, охлаждающая жидкость активно чистит все, с чем соприкасается, поэтому и свеча зажигания будет выглядеть совсем свежей. Если через отверстие свечи подать в цилиндр воздух под давлением (например, через переходник со шлангом или специальный тестер утечек), то уровень жидкости в расширительном бачке начнет повышаться (при проверке необходимо повернуть коленчатый вал в положение, при котором оба клапана закрыты, поставить автомобиль на тормоз и включить передачу).

Дальнейшая диагностика возможна только после снятия головки блока. При этом оценивают состояние прокладки, плоскостей головки и блока, внешний вид камеры сгорания, тарелок клапанов и днища поршня.

Прогар прокладки часто сопровождается деформацией плоскости головки, особенно если дефекту предшествовал перегрев двигателя (например, из-за неисправности термостата, вентилятора и других причин). Хуже, если явных дефектов не обнаружено. Тогда необходимо проверить головку на герметичность под давлением. Вероятнее всего, на стенке камеры сгорания будет обнаружена трещина (чаще вблизи седла выпускного клапана).

Следует также внимательно осмотреть цилиндр, опустив поршень в нижнюю мертвую точку. Трещина в цилиндре — редкий дефект, но если она есть, то обнаружить ее несложно: трещина расходится (стенки “дышат”), и нередко края оказываются отполированными поршневыми кольцами.

Бывает также, что охлаждающая жидкость попадает в цилиндр через систему впуска (например, из-за негерметичности прокладки впускного коллектора, если она одновременно уплотняет и каналы подогрева коллектора охлаждающей жидкостью). В подобных случаях давление в системе охлаждения не повышается, запаха выхлопных газов в ней нет, но масло превращается в эмульсию, а уровень охлаждающей жидкости быстро падает. Этих признаков, как правило, достаточно, чтобы найти дефект и не перепутать его с описанным выше, иначе будет напрасно снята головка блока.

Все неполадки, связанные с белым дымом из выхлопной трубы, требуют не только устранения прямых причин. Поскольку дефекты, как правило, вызваны перегревом двигателя, то следует проверить и устранить неисправности в системе охлаждения — возможно, что не работает термостат, датчик включения вентилятора, муфта или сам вентилятор, негерметичен радиатор, его пробка, шланги или соединения.

Если белый дым и сопутствующие ему дефекты замечены, то эксплуатировать автомобиль нельзя. Во-первых, дефекты быстро прогрессируют. А во-вторых, работа мотора на водомасляной эмульсии резко ускоряет износ деталей, и через несколько сотен километров без капитального ремонта бывает уже не обойтись.




Чи можете зорієнтувати в ціні прокладки і ремонту ( зіміні) її

[324disel]

прокладка ГБЦ 160грн
болти 250-350грн
сальники клапанів - 8 по 6-8грн
робота, не знаю думаю 300грн.

[MO3OK]

дякую Денис...заспокоїв...бо в мене паніка почалась шо пахне набагато більшими сумами !!!

[324disel]

можу порадити мотористів толкових

[MO3OK]

пропиши, якшо не важко !

[_andriy_]

Окрім вартості з.ч. ще добавте перевірку головки, це слід зробити, бо ніхто ж незнає чи є в ній тріщини, деформації іт.д....
Я недавно зіткнувся з таким траблом на турбомоторі......мінімальну ціну мені озвучили щоб підняти ГБЦ під ключ порядка 300-400у.е.,

Денис, сумніваюсь, що хтось буде за 300 гривень піднімати ГБЦ:nea:
зняти - поставити думаю в межах 150-200у.е.
зараз замінити гідрики коштує щонайменше 300-400 грн в м40 моторі без зняття гбц

+ нове масло, тосол

[Sergo]

300-400 грн в м40 моторі без зняття гбц


600 грн в середньому, недавно робив знайомий

[кум]

В мене десь рік тому була таж сама проблема, в один прекрасний день, після перегріву запустив двигун і повне подвір'я диму, рівень антифризу змінювався, дуло патрубки. Зняв кришку головки все в кольорі кава з молоком. Знявши головку клапанів виявив тріщину, за допомогою учасників клубу знайшов хорошу б\у голову за 500грн., повністю в зборі, виявилась набагато краща за рідну, піднялась компресія.
Так от моя думка що ремонтувати стару голову буде в декілька разів дорожче і довше, плюс взнаєш причину диму.

[Nikola]

MO3OK,запхай м54 ,і будеш мати рестект на цілу україну)))

[Locker]

MO3OK,запхай м54 ,і будеш мати рестект на цілу україну)))

m54, то фігня, таких корчів вже є багато, став m62b44, ото тема, на 4-й боком :dirol:

[Nikola]

став m62b44,
в е36 непоміститься !!!!

[Locker]

в е36 непоміститься !!!!

:biggrin: , Микола стає як рідний
http://www.youtube.com/watch?v=s7bdE85DfuQ#t=15

http://www.youtube.com/watch?v=B2VxpssuMyI

[324disel]

Ти шо здурів 400 баксів, на 43 двигуні за ті гроші міняють кільця і всьо решта .

[MO3OK]

за 250-300 двигун можна взяти !!!

[Locker]

Юрко, ну що, ти розібрався з проблемою?

[MO3OK]

Розбирається двигун, шліфується головка і збирається все до купи ! Фото і результат напишу